■ 朱明荣

北方的冬天，有两个世界。室外寒风凛冽，任你怎么包裹，不消一二十分钟，寒气就钻入骨头缝隙里。无奈，只能尽量窝在家里。室内有暖气，穿一件薄毛衣就够。但这热是烘出来的，干燥无趣，让我这个南方人喉咙发痒，常常流鼻血。所以，打前年起，立冬一过，我便像候鸟般南飞，回故乡高邮。

这里没有暖气，室内外温差不大，出门入户，无需穿了脱、脱了穿，方便得很。中午的时候，冬日的阳光照在身上，暖暖的，连风都变得温柔，吹在脸上，让人心里痒痒的，似“小阳春”一般惬意。

高邮的早晨，正是从一碗阳春面开始的。无需刻意去寻，这样的面馆，大街小巷，多的是。掀帘进去，一股混着猪油小葱清香的热浪，劈头盖脸将你拥抱。眼镜瞬间起了雾，世界一片模糊的暖黄。只听老板熟稔的声音穿透雾气：“回来过冬啦？”我回一句“嗯呐！光面。”师傅抓起一把手工碱水面下锅，手腕一抖，面在沸水里打几个转便捞起，根根分明。碗底早有乾坤：一勺秘制的虾籽酱油，一小块白如凝脂的猪油。滚水冲下，油花漾开，香气便活了。撒上细碎的葱花，一碗带汤的阳春面就成了。汤鲜得清正，不夺不抢，一口下去，暖意从胃里漫开。若喊“干拌”，则又是另一番讲究。碗底只放虾籽酱油、猪油、黑胡椒粉与少许精盐，面要煮得时间短些，捞起快速拌匀，让每根面条都裹上酱色，嚼着韧劲十足。高邮人吃面，总要配个蛋——或煎或煮，最好是“溏心蛋”。筷子一戳，金黄的蛋液“吱——”地冒出来裹住面条，那滋味，便如一道暖流，从喉头直直流淌到胃底，随即轰然化开，清晨的寒意，便在这一口接一口的“吸溜”声中，节节败退。